Характер грунта (категория) обязательно.
Недостаток заливного-бетон надо укладывать вибратором и с цокольным проблематично,
набор стойкости бетона 80-ть дней.
Блоки с цокольным этажом и обязательно с гидроизоляцией, самый оптимальный вариант.

на данных фотографиях показан фундамент подвала, и если вы хотите такой фундаменит ( с подвалом) при неизвестном уровне грунтовых вод возможно придется делать дренаж вокруг здания. так же необходимо следить чтобы КАЧЕСТВЕННО выполняли гидроизоляционные работы рабочие (если будите строить дом своими силами) И не забывали компенсаторы в полу около стены иначе со временем возможно попадание влаги в помещния подвала. При доступной площади земельного участка выгоднее строиться выше нуля чем заглубляться в землю. Потому что гемороя и затрат больше и выше стоимость.
Содимский ну про 80 дней вы загнули. бетон набирает достаточную прочность уже на 28 день. А приступать к работам можно уже через 14 дней (например вязка каркаса 1 этажа). Хотя тут возможно и сборное железобетонное перекрытие.
Кстати еще один из минусов устройства подвала большой объем земляных работ. Ну и тд.

А да кстати по поводу стоимости работ. Для наемных рабочих выгодно выжать с клиента больше ( это не истина в последней инстанции это просто личные заметки) поэтому устройство здания с подвалом (или цокольным этажом) очень часто говорят, что жизненно необходимо заказчику Да и сейчас с бетоном мне кажется стало попроще в плане доставки и укладки смеси. Всеравно надо смотреть от нагрузки. Что за метериал стен? и какая кровля ( плоская или скатная? ) ( да да есть товарищи которые на котеджах делают плоские кровли И еще ставят джакузи чтобы можно было под звездами принимать ванну)

80 дней это полная прочность бетона.
Через тридцать дней можно потихньку грузить фундамент, но ни как не через 14-ть.
Для себя ведь человек строит.

Дак я и написал про 28 дней. А через 14 дней если стены 1 этажа выполняются из монолита можно вязать арматуру и устанавливать стеновую опалубку это как раз будет занимать еще 2-3 недели.

Есть такая технология. Как на практике не знаю но тем не менее работает говорят.
Стоит отметить, что временные сооружения не требуют этапа бетонирования. Винтовые сваи можно использовать повторно, так как они как вкручиваются, так и выкручиваются. Срок службы винтовой сваи в среднем составляет не менее 100 лет (ГОСТ 5272-68 – Коррозия металлов, ГОСТ 9.908-85 Металлы и сплавы, ГОСТ Р 9.905-2007 Единая система защиты от коррозии и старения), а при условии ее обработки специальным химическим составом более данного срока. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм рабочая нагрузка на винтовую сваю составляет не менее 5 т (По СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты). Однако в каких грунтах обеспечивается такая несущая способность не сказано.

по мне так лучше всего ж/б корыто (мотолитная плита основания гдет 0,15м и монолитные стены тож порядка 0,15м, связаные воедино) загрубленное в грунт на 1,5м от пов-ти земли.
Выдержит 5ти этажку практически на любом грунте, минимальная зависимость от уровня грунт вод, все работы кроме бетонирования выполняются бригадой из 3чел.

Винтовые сваи, на хороший жилой, двухэтажный дом не рекомендую лично.

Срок службы очень сильно зависит от их обработки, при неравномерном грунте в районе фундамента, что в нашем регионе зачастую встречается, поплывёт.

Для лёгких построек нормально.

1.5 метра это ни то ни сё, или ниже глубины промерзания (1.8-2 м) или мелкозаглубленный.В идеале плита, но самый дорогой получтся

так плиту лить на не голую землю..
песч.основание 0,3-0,5м, подготовка из бетона 0,05-0,07м, гидроизоляция.. так и наберется антипромерзин

Лучше то оно лучше однако стоимость... По работе приходилось выезжать на обследование зданий. Была ситуация: заказчик хотел ленточный фундамент плиту монолитную в полу подвала. А чо джамшутам скажи и не такое сварганят... поставили... угол дома утонул... пошли трещины... Экономия на геологии была... под углом дома оказалась торфяная линза... И работы по усилению обошлись в разы дороже чем стоимость геологии однако это слава богу единичные случаи.
Да и еще раз повторюсь монолит хорошо но мы не знаем из чего будут стены у Veter.

Угубина промерзания понятие относительное её можно уменьшить

Я впринципе такого же мнения лучше по старинке с учетом опыта...
Кстати очень бы неплохо знать какие фундаменты у соседей.

Из этого не набрется. Самая нижняя точка фундамента д.б. ниже, а не подготовка

нормативная глубина промерзания зависит от грунтов которые залегают в основании фундамента. например в Вологде для глины и суглинков нормативные глубины промерзания 1,4 метра, для песка,супеси 1.54м.
Глубину промерзания грунта также можно разделить на фактическую и реальную глубину промерзания
Фактические или реальная глубина промерзания грунта может отличатся от нормативных, так нормативы составлены для самых худших вариантов, то есть без снежного покрова
Снег и лед – хорошие теплоизоляторы, то есть снежного покрова уменьшает глубину промерзания.
Совет, расчищая снег зимой на своём участке и создавая в одном месте сугробы, а в другом очищенную поверхность вы таким образом своими руками создаёте неравномерность промерзания грунта, что может неблагоприятным образом сказаться на вашем фундаменте. Напротив посадка кустарника по периметру дома задерживая снег, может уменьшить глубину промерзания грунта почти в 3 раза. При постоянном проживании грунт под сооружением (домом) в зимнее время прогревается и расчетную глубину промерзания можно уменьшить на 15 - 20%.

А если есчё дом жилой, в подвале котел отопления стоит, или фундамент русской печи, то вообще не промерзает или пренебрежительно мало. "Зайцов" сверху по углам разве, что можно зимой увидать.

+500 Причем тут промерзание ПОД домом?
Стройте так себе,а другим не советуйте. И вообще без геодезии и геологии не надо трясти воздух. Начитавшись таких копипастов локти потом искусаешь

Да в любом случае вначале нужен проект или экскиз хотя бы А нето сначала буду такой фундамент делать... потом кирпичную стенку 640 забабахаю чтоб танк не пробил... крышу плоскую бетонную тощиной 600 мм с ребрами жесткости, чтобы снаряд не попал, и будет красота если будут идеальные условия и равномерная осадка (жаль что только теоретически), то все потихоньку превратиться в хороший подземный бункер сорри за оффтоп.

Эй, Умник я и не советую, перечитай


Насчет необходимого наличия всех исходных данных, хоть для обсуждения, хоть для задания на проектирование полностью согласен.

Дрон, фобии с маниями преследуют?
Не тебе и ответ предназначен)))