Акум не причем,скорее втягивающее реле.Машина в таком случае заводится с отвертки.

Аккумулятор замерз

пробовал


вот и я на него грешу... так то почти новый, год ему тока

Как акум может замерзнуть?Посвятите

вот и я ХЗ, вода там конечно есть, но она ведь с кислотой перемешена.... или все таки вода в кислоте замерзает? химики есть?;)

Если бы замерзла,то и лампы не горели бы

"PS зато теперь акум с закрытыми глазами сниму-поставлю "

Скоро и всю машину так изучишь

с чего бы??? он жрёт меньше газели - бенз 92-й. по мануалу ваабще 86-й

в стандарте система квадрадрайвII.
это локи в переднем\заднем мостах и м\осевая + электронная блокировка всех колёс и ессно пониженная.

хотя я не понимаю - по кой она хрен?? - он с блокировкой при нажатой тапке взревает всеми 238 лошадями и вылетает из колеи аки пробка

а пониженная на таких конях - это вааще пипец

Кислоту (Щелочь) в уккуме разбавляют дистилированной водой, которая не смотря на смесь все равно при охлаждении загустевает.

Значит бракованая батарея,а то у всех бы загустевало.

По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Очень приблизительно можно считать, что емкость снижается вдвое при снижении окружающей температуры на каждые 15°С начиная от +10°С, то есть, при температуре -45°С свинцово-кислотный аккумулятор способен отдать лишь несколько процентов первоначальной емкости.
Снижение емкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объеме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.
Еще быстрее снижаются зарядные параметры. Фактически, начиная с, примерно -15°С, заряд свинцово-кислотного аккумулятора почти прекращается, что приводит к быстрой прогрессирующей разрядке аккумуляторов при эксплуатации в режиме коротких частых поездок (так называемый, "режим доктора"). В этих поездках аккумулятор практически не заряжается, его необходимо регулярно заряжать внешним зарядным устройством.
Считается, что не полностью заряженный аккумулятор в мороз может растрескаться из-за замерзания электролита. Однако раствор серной кислоты в воде замерзает совсем не так, как чистая вода - он постепенно густеет, плавно переходя в твердую форму. Такой режим замерзания вряд ли способен вызвать разрыв стенок незамкнутого сосуда (а банка аккумулятора - незамкнутый объем). Электролит, в массовой литературе называемый "замерзшим" фактически еще можно перемешивать.
Растрескивание стенок аккумулятора при морозах действительно бывает, но в основном является следствием изменения свойств применяемого для стенок материала, а не расширением электролита при замерзании.

Да влегкую..если плотность электролита мала на морозе может и замерзнуть
порвать не порвет а крутить не будет

Новое не факт что хорошее. Проверь плотность и все такое вообщем сделай диагностику и отсюда выводы, бывает и на новом не все банки 100% работают.

И чего,дома полежит и опять как новый,и заряжать не надо?

Ну и емкостью поболе надо брать. Финские есть не плохие.

Сейчас на хорошем сервисе , состояние аккумулятора за секунды определяют ,там приборы разные типа Кулон и.т.д

Заряжать надо , потому как при зарядке плотность повышается, любой аккумулятор вообще любит чтобы полностью заряженный был

В принципе если залит электролит малой плотности , то емкость аккумулятора больше при всех равных условиях чем аккум изначально залитый с большой плотностью.

Но зимой разряженый у которого мала плотность может замерзнуть

В защиту "трактористов"-дизелистов.
Дизеля современных автомобилей прекрасно запускаются на сильном морозе. Для этого нужно 3 условия: 1.Зимнее топливо (соляра с температурой помутнения не менее - 29 град.; 2. Заряженный исправный аккумалятор; 3. Масло по сезону(5w40 или 0W50 или близкое по характеристикам текучести). Как правило при первых морозах в баках дизельных машин ещё булькается далеко не зимняя соляра (виноваты заправки, в том числе хвалёный Лук). Подготовится к неожиданностям можно добавив в бак порцию антигеля, который не даст на морозе выпасть криссталлам парафина и забить топливный фильтр. Если мороз вас застал в расплох, то можно полить кипятком из термоса или чайника на топливный фильтр и прокачать фильтр ручноым насосом. Если топливо и мотор застыли очень сильно и рядом есть розетка, то под картер можно часа на 2-3 поставить бытовую электрическую печку типа трамвайной или воздуходувку, а сверху капот укрыть до самых колёс полиэтиленовой пленкой. Проверено - здорово помогает. Ну и держите всегда почти полный бак + антигель (он не только не даёт замёрзнуть парафинам, но и сязывает воду, не давая ей образовывать ледяные пробки).
И все ваши хлопоты окупятся, когда полного бака хватит на 700 и более км.(это одна из причин за что я люблю дизель).

По зарядке многие оснащены индикаторами, которые переодически надо от грязи отчищать и проверять, а плотность реально проверь.

Поболее емкость тоже не выход, особенно для отечественных авто да еще при коротких поездках по городу не успевают они полность зарядиться , а полуразряженный хоть и заявленный с большей емкостью не гуд , и из строя быстрее выйдет.
Я бы посоветовал при всех равных условиях выбирать аккум для наших зим с бОльшим пусковым током , это важнее для холодного пуска зимой

Да как же окупятся ..... ,смотря у кого , мое авто например при одинаковой с дизелем литражем на 140.000 р дороже!!! (сто сорок тысяч)
Долго бы мне ждать окупаемости пришлось